Будівельна організація "MTBO"

З початком будь-якого ремонту відкриваються нюанси, які були непомітними на етапі підготовки. Сподіваючись заощадити, нерідко ми платимо двічі. Наша стаття допоможе не допустити помилок та небажаних наслідків, а також підкаже, на чому не можна економити під час ремонту та чому.

Підготовчий етап
Важливим етапом є продумане планування. Маючи готовий дизайн-проект, можна отримати чудовий результат. Дійсно, гарна обстановка може природним чином набриднути і навіть дратувати, якщо ретельно не були продумані розміри, розташування меблів, інші елементи, які допоможуть уникнути цієї тенденції. План із зазначенням точного розміщення меблів допоможе зручному розміщенню розеток та вимикачів.

Економія не повинна стосуватися прокладання електрики та розведення сантехнічного обладнання. Саме від того, наскільки грамотно зроблені такі приховані роботи, багато в чому залежить ваш спокій та комфорт. Після закінчення ремонту дуже важко перекласти електропроводи або замінити елементи в прихованих трубах.

Значення сантехнічного обладнання
Сантехніка відноситься до виду обладнання, яким ми користуємося щодня. Тому на сантехніці не можна економити під час ремонту. Якщо заміна звичайних змішувачів дійсно можлива на аналогічні або схожі, то з елементами, що вбудовуються, справа йде інакше.

Слід одразу враховувати всі можливі нюанси. Правильна можливість регулювання напору, температури води є запорукою комфортного використання такого обладнання довгі роки. Будь-які матеріали бувають різної якості, кераміка не є винятком.

Електрифікація
Чимало помилок відноситься до встановлення розеток і вимикачів. Ці елементи не повинні вивалюватися з гнізд, а також чітко працювати. І пам’ятайте, як розключити розеточну групу. Зверніть особливу увагу на роботу перехресних вимикачів. У деяких виробників цей параметр інколи виконаний некоректно. Не варто зневажливо ставитись до основних правил встановлення електрики.

Меблі для кухні та житлових приміщень
На гарних меблях також не можна економити. Це не означає, що потрібно придбати дорогі італійські комплекти з червоного дерева. У нашій країні вистачає виробників якісних меблевих гарнітурів. Це дозволить підібрати якісний продукт, який прослужить довгі роки за доступною вартістю.

Існує також варіант виготовлення замовних меблів. Це дозволить отримати справді індивідуальні варіанти оформлення вашого будинку.

Вибір майстра
На майстрах не можна заощаджувати під час ремонту. Справжній професіонал підійде до ремонту квартири відповідально, виконає максимально якісно. Тут існує можливість зустріти любителів наживи, які прагнуть набити собі ціну зайвими маніпуляціями.

Хороших обробників краще запрошувати за рекомендацією майстрів чи добрих знайомих. Таким майстрам безпечно довірити обробку або весь ремонт в цілому, знаючи, що вони все виконають правильно. Ви можете убезпечити себе, якщо уточніть, чи дають майстри гарантію на свої роботи.

Оздоблення стін у квартирі – це системоутворюючий елемент оформлення інтер’єру, тому так важливо уявляти, з яких матеріалів та яким способом її можна виконати. Отже, які оздоблювальні матеріали віддати перевагу?

Оздоблення стін: вибираємо матеріали
Шпалери – найпопулярніший вид матеріалу для обробки стін. Вибір шпалер у магазині просто величезний, у цьому ви можете переконатись самостійно, коли прийдете до спеціалізованого магазину.

Фотошпалери. Сучасним рішенням для обробки стін стануть фотошпалери, картинка на якій може бути найрізноманітнішою, якою ви тільки забажаєте (міські пейзажі, квіти, графіка та багато іншого). Ціна за фотошпалери може змінюватись в залежності від якості їх виготовлення, але середньою є ціна в розмірі 1-2 тисячі за квадратний метр. Такі шпалери можуть бути на основі вінілових, текстурних та навіть паперових шпалер. Слід продумати, де ви хочете розмістити фотошпалери, яка картинка буде доречна для вашого приміщення, чи ви хочете здійснити зонування приміщення за допомогою фотошпалер та інші нюанси.
Декоративна штукатурка. Відносно новий вид оздоблення стін у квартирі. Якщо раніше штукатурка найчастіше використовувалася для чорнових робіт, то її застосовують для різноманітного декору приміщень.
За допомогою декоративної штукатурки можна виконати оригінальні візерунки та перетворити приміщення на казку. Матеріал є універсальним і довговічним, його можна наносити на будь-яку поверхню, він чудово приховує недоліки стін та є безшовним. Крім того, декоративна штукатурка добре пропускає повітря, погано приймає пил, а також легко ремонтується. Декоративна штукатурка має недоліки: щоб вона виглядала доречно і переконливо необхідно продумати її дизайн і викликати кваліфікованого фахівця для її нанесення, а такі дії вимагатимуть економічних витрат.
Плитка. Всім відомий матеріал – це керамічна плитка, яку слід укладати у ванній кімнаті, туалеті або як фартух на кухні.
Стінові панелі (декоративні панелі) – дуже зручне рішення для декорування стін в інтер’єрі. Їх безумовною перевагою є легкий монтаж, різноманітний декор, відносна “недороговізна”.
Фарбування є сучасним способом декорування стін у квартирі. Сучасний будівельний ринок пропонує до вашої уваги величезний вибір кольорів, варіантів нанесення, від фактурного до гладкого. Крім того, фарбування стін є швидким способом зміни інтер’єру. Слід зазначити, що стіни під фарбування вимагають особливої ​​підготовки, тому що будь-які нерівні поверхні просвічуватимуться через фарбу і псуватимуть зовнішній вигляд стін.
Декоративний камінь. Ще один варіант обробки стін у вашій квартирі за наявності двох умов – у вас велике приміщення та багато грошей. В іншому випадку звертати увагу на декоративний камінь немає сенсу.
Оздоблення стін у квартирі натуральним каменем є благородним та цікавим варіантом, але підійде не для всіх квартир, оскільки значно зменшує простір. Тому обробку каменем часто застосовують у заміському будинку або у великій та просторій квартирі.

Цементно-піщану стяжку роблять на поверхнях різного виду (бетонних, кам’яних та цегляних підставах) з метою їх згладжування. У процесі роботи використовують розчин, що виготовляється з цементу марки 300 з піском у пропорції 1: 3. Ці матеріали змішують у сухому стані, після чого суміш додають воду. При цьому кількість води має бути такою, щоб розмочений розчин своєю консистенцією нагадував густе тісто.

Перш ніж розпочати роботу, основу під цементно-піщану стяжку необхідно ретельно очистити від сміття, потім змочити водою. На початку робіт важливо правильно виміряти геометричну форму поверхні, тобто встановити, наскільки рівні кути та стіни. Справа в тому, що навіть професіонали не завжди можуть на око точно укласти і вирівняти розчин; бажано використовувати допоміжні пристрої та обладнання.

Одним з найбільш простих способів точного виміру є застосування маяків і викладання марок, що являють собою дерев’яні рейки будь-якого перерізу, за допомогою яких позначають заданий рівень підлоги, тобто поверхню розчину, що наноситься.

Робиться це так. Перший маяк розміщують біля стіни, а вже від нього за допомогою рівня та рейки з інтервалом у 1,5-2 м по черзі встановлюють усі інші маяки. Після того, як будуть встановлені кутові та проміжні маяки, між ними треба викласти напрямні рейки. У простір, що утворюється між ними, і слід укладати цементно-піщаний розчин.

Після заповнення всього об’єму розчином рейки необхідно видалити, а проміжки, що виникають, закласти тим же самим розчином. Таким чином, можна забезпечити абсолютно гладку поверхню без тріщин і раковин.

Для досягнення максимальної гладкості поверхні можна провести таку процедуру. Після того як розчин почне потроху схоплюватися, його поверхню потрібно затерти величезною теркою або штукатурною лопаткою.

Далі протягом 4-5 днів після заливання розчину поверхню необхідно поливати водою 2-3 десь у день. Це потрібно для того, щоб забезпечити найбільш міцну стяжку, на поверхні якої не буде ніяких тріщин, а також для того, щоб розчин не відшаровувався і кришився. Потім необхідно залишити поверхню на деякий час, щоб вона могла повністю затвердіти та просохнути.

Ступінь рівності та горизонтальності поверхні визначається за допомогою лінійки або прямої рейки, довжина якої повинна дорівнювати ширині всього приміщення. Допустимим вважається просвіт до 3 мм, але не більше. У разі виявлення помітних дефектів, поверхню необхідно повторно вирівняти цементним розчином. Дрібні дефекти можна виправити шпателем. Останнє шліфування зазвичай виконують за допомогою пемзи, наждачного бруска або шліфувальної шкурки.

Перед тим як починати укладати на підлогу плитку, потрібно дуже добре підготувати основу, тому що від неї в першу чергу залежатиме міцність та довговічність цієї конструкції. У разі неналежної підготовки плитки можуть відвалитися, що викликає необхідність ремонтних робіт, а це завжди пов’язано з тимчасовими та фінансовими витратами.

Цегляну, бетонну та кам’яну основу повністю очищають від пилу, сміття, слідів різних розчинів (особливо це стосується гіпсового розчину). Усі неміцні місця видаляють. Після цього на поверхню тонким шаром наносять цементно-піщаний розчин, що складається з 1 частини цементу і 4 частин піску, який сприятиме, по-перше, вирівнюванню поверхні, по-друге, плитковий клей схопиться набагато легше, ніж зі звичайним бетоном. Для покращення зчеплення цей шар покривають насічками.

Якщо у вас дерев’яна підлога, то на неї натягують сітку-рабицю з розмірами осередків до 30*30 мм, а по краях ця сітка кріпиться до деревини за допомогою арматури.

Далеко не завжди площа підлоги вміщатиме в себе цілу кількість плиток, тому їх доведеться певним чином підганяти. Плитки для підлоги занадто товсті для того, щоб їх можна було розрізати звичайним склорізом, так як вони будуть просто нерівно розколюватися, а це призведе до незапланованої витрати будівельного матеріалу. Для розрізання в цьому випадку краще скористатися електричним плиткорізом або кутошліфувальною машиною, в побуті званою «болгаркою». Однак під час роботи з цими інструментами потрібно бути вкрай обережним. Не повинно бути звисаючих кінців одягу, на очах повинні бути спеціальні окуляри, оскільки осколки, що летять, можуть потрапити в око, а через цю травму ремонт затягнеться на невизначений час.

Слід також відзначити, що кромки плиток далеко не завжди бувають рівними, тому доводиться приточувати або вручну за допомогою звичайного каменю точильного, або механічно на карборундовому колі.

Для того, щоб плитки міцніше схоплювалися з основою, їх змочують або занурюють на деякий час у воду. У цьому випадку вони не витягатимуть вологу з розчину, тому він буде міцніше їх тримати.

Плитки залишають у воді на 8-12 год і лише за годину до укладання їх виймають з неї для того, щоб зайва волога встигла випаруватися. Плитку можна не замочувати в тому випадку, якщо на упаковці з клеєм плитки спеціально про це сказано.

Якщо ви укладатимете плитку симетрично, перша плитка буде лежати в середині приміщення, і вам доведеться різати значну кількість плиток. При несиметричній настилці плитка кладеться від кута приміщення на дві стіни. При використанні подібної технології різати доведеться тільки ті плитки, які примикатимуть до двох інших стін.

Якщо ви не хочете різати плитки, то можна вчинити так: насухо розкладіть плитку на підлозі. Якщо вона не вписуватиметься повністю, можна зрубати з нижньої частини стіни штукатурку так, щоб плитки увійшли в отвір. При подальшій обробці шар штукатурки доводять до рівня плиток.

Для того щоб плитки знаходилися на одному рівні, спочатку укладають маячні плитки, які кладуть трохи вище за позначку «чистої підлоги», після чого злегка осаджують до потрібного рівня. Саме на них орієнтуються у процесі подальшої роботи.

Для того, щоб ваші маячні плитки знаходилися на одному рівні, виготовляють правило. Для цього буде потрібний рівень і рівна довга рейка. У чотирьох кутах приміщення на гіпсовий розчин садять по одній плитці, але найпершу можна приклеювати ґрунтовно, так як на неї будуть орієнтуватися інші маяки.

При укладанні плитки консистенція клею повинна бути такою, щоб при необхідності можна було обсадити плитку на 3-5 мм. Коли буде укладено ряд, рівень знімають, правило кладуть на ці плитки і кілька разів ударяють молотком по рейці, щоб плитки осіли до рівня маяків. Якщо рівень окремих плиток нижче необхідного, то під них підкладають ще клею і знову осідають. Після настилання плитку протирають вологою ганчіркою, щоб зняти залишки клею.

Плиткова підлога може бути викладена за технологією підлоги з фризом. Його вирівнюють так само, як і для укладання плитки звичайним способом. Коли поверхня підлоги буде готова вам визначають центр приміщення. Для цього потрібно визначити в ньому діагоналі, а точка перетину дасть вам точний центр. Через нього треба буде протягнути дві осі – по довжині та ширині приміщення. Коли ці лінії будуть протягнуті, у самому центрі приміщення укладають маячну плитку, а на осях розміщують решту маяків. Після цього приступають до настилання основного фону підлоги.

Ряди плиток повинні бути строго на одній прямій. Після того як фон буде готовий, настилають фризову, а в останню чергу – пристінні ряди.

Цілком допустимо вести роботи у зворотному порядку, тобто спочатку укласти фризові смуги, потім фон підлоги і тільки потім приступати до занепаду пристінних плиток.

Від якості підготовки поверхні залежить довговічність і міцність декоративної штукатурки. Недоброякісна підготовка призводить до того, що накривка із ґрунтом відвалюється.

До підготовки поверхні оглядають, видаляють місця, що слабо тримаються.

Потім поверхню насікають, вибирають шви, очищають від пилу, бруду. Після цього приступають до провішування, набивання цвяхів, влаштування марок і маяків для попереднього шару, що складається з обризку та ґрунту.

За 1-3 год до нанесення попереднього шару поверхні змочують водою так, щоб вона ввібралася основою на деяку його товщину. Це роблять для того, щоб уникнути швидкого відсмоктування розчину вологи, необхідної для нормального твердіння розчину.

Спочатку наносять обрызг, на нього шари розчину ґрунтового шару рівня маяків. Ґрунтовий шар вирівнюють і подряпують клітинами за допомогою відрізування, цвяхи, гребінки у вигляді граблів (у дерев’яний брусок набивають цвяхи) або циклі.

Якщо маяки виготовлені з того ж розчину, що й ґрунт, їх залишають у ґрунті та насікають. Маяки з гіпсу вирубують, розчищають під ними основу і оштукатурюють вирубане місце тим самим розчином, яким виконувався підготовчий шар.

Для кожного виду декоративних штукатурок застосовують свій розчин для попереднього шару. Склад грунту підбирають до складу накривки, Його міцність повинна бути трохи вищою за міцність накривання. Невідповідність щодо міцності та щільності підготовчих шарів з накривочними призводить до їх розшаровування. Якщо підготовчий шар виявиться більш щільним, з найменшою кількістю пір, то шар накривок може мати з ним слабке зчеплення і відшаровуватиметься. Якщо накривальний шар буде міцнішим за підготовчий, то при обробці він може відшаровуватися від поверхні.

Залежно від в’яжучого матеріалу, що застосовується в розчинах, підготовчі шари витримують вологими від 6 до 12 днів, поливаючи їх водою по 3-4 рази на день. У вітряну, а також спекотну погоду поверхню ґрунту завішують рогожею або мішковиною і систематично зволожують протягом 4-7 днів, вапняно-цементні та вапняні розчини – не рідше 2 разів на день і цементно-вапняні та цементні – не менше 3-4 разів день.

Підготовчий шар оглядають та розрізають тріщини. Якщо місцями штукатурка відстає від поверхні, її видаляють і наносять шар свіжого розчину. Усі виправлення повинні бути виявлені не пізніше ніж за 4 дні до нанесення декоративного розчину.

Товщина попереднього шару під будь-який вид декоративної штукатурки повинна бути 15-20 мм. Це необхідно для того, щоб уникнути утворення висолів, що порушують однотонність накривання. Розчини наносять звичайним способом, але добре ущільнюють, щоб уникнути раковин, які можуть продавлюватися під час обробки накривання.