Перед тим як починати укладати на підлогу плитку, потрібно дуже добре підготувати основу, тому що від неї в першу чергу залежатиме міцність та довговічність цієї конструкції. У разі неналежної підготовки плитки можуть відвалитися, що викликає необхідність ремонтних робіт, а це завжди пов’язано з тимчасовими та фінансовими витратами.

Цегляну, бетонну та кам’яну основу повністю очищають від пилу, сміття, слідів різних розчинів (особливо це стосується гіпсового розчину). Усі неміцні місця видаляють. Після цього на поверхню тонким шаром наносять цементно-піщаний розчин, що складається з 1 частини цементу і 4 частин піску, який сприятиме, по-перше, вирівнюванню поверхні, по-друге, плитковий клей схопиться набагато легше, ніж зі звичайним бетоном. Для покращення зчеплення цей шар покривають насічками.

Якщо у вас дерев’яна підлога, то на неї натягують сітку-рабицю з розмірами осередків до 30*30 мм, а по краях ця сітка кріпиться до деревини за допомогою арматури.

Далеко не завжди площа підлоги вміщатиме в себе цілу кількість плиток, тому їх доведеться певним чином підганяти. Плитки для підлоги занадто товсті для того, щоб їх можна було розрізати звичайним склорізом, так як вони будуть просто нерівно розколюватися, а це призведе до незапланованої витрати будівельного матеріалу. Для розрізання в цьому випадку краще скористатися електричним плиткорізом або кутошліфувальною машиною, в побуті званою «болгаркою». Однак під час роботи з цими інструментами потрібно бути вкрай обережним. Не повинно бути звисаючих кінців одягу, на очах повинні бути спеціальні окуляри, оскільки осколки, що летять, можуть потрапити в око, а через цю травму ремонт затягнеться на невизначений час.

Слід також відзначити, що кромки плиток далеко не завжди бувають рівними, тому доводиться приточувати або вручну за допомогою звичайного каменю точильного, або механічно на карборундовому колі.

Для того, щоб плитки міцніше схоплювалися з основою, їх змочують або занурюють на деякий час у воду. У цьому випадку вони не витягатимуть вологу з розчину, тому він буде міцніше їх тримати.

Плитки залишають у воді на 8-12 год і лише за годину до укладання їх виймають з неї для того, щоб зайва волога встигла випаруватися. Плитку можна не замочувати в тому випадку, якщо на упаковці з клеєм плитки спеціально про це сказано.

Якщо ви укладатимете плитку симетрично, перша плитка буде лежати в середині приміщення, і вам доведеться різати значну кількість плиток. При несиметричній настилці плитка кладеться від кута приміщення на дві стіни. При використанні подібної технології різати доведеться тільки ті плитки, які примикатимуть до двох інших стін.

Якщо ви не хочете різати плитки, то можна вчинити так: насухо розкладіть плитку на підлозі. Якщо вона не вписуватиметься повністю, можна зрубати з нижньої частини стіни штукатурку так, щоб плитки увійшли в отвір. При подальшій обробці шар штукатурки доводять до рівня плиток.

Для того щоб плитки знаходилися на одному рівні, спочатку укладають маячні плитки, які кладуть трохи вище за позначку «чистої підлоги», після чого злегка осаджують до потрібного рівня. Саме на них орієнтуються у процесі подальшої роботи.

Для того, щоб ваші маячні плитки знаходилися на одному рівні, виготовляють правило. Для цього буде потрібний рівень і рівна довга рейка. У чотирьох кутах приміщення на гіпсовий розчин садять по одній плитці, але найпершу можна приклеювати ґрунтовно, так як на неї будуть орієнтуватися інші маяки.

При укладанні плитки консистенція клею повинна бути такою, щоб при необхідності можна було обсадити плитку на 3-5 мм. Коли буде укладено ряд, рівень знімають, правило кладуть на ці плитки і кілька разів ударяють молотком по рейці, щоб плитки осіли до рівня маяків. Якщо рівень окремих плиток нижче необхідного, то під них підкладають ще клею і знову осідають. Після настилання плитку протирають вологою ганчіркою, щоб зняти залишки клею.

Плиткова підлога може бути викладена за технологією підлоги з фризом. Його вирівнюють так само, як і для укладання плитки звичайним способом. Коли поверхня підлоги буде готова вам визначають центр приміщення. Для цього потрібно визначити в ньому діагоналі, а точка перетину дасть вам точний центр. Через нього треба буде протягнути дві осі – по довжині та ширині приміщення. Коли ці лінії будуть протягнуті, у самому центрі приміщення укладають маячну плитку, а на осях розміщують решту маяків. Після цього приступають до настилання основного фону підлоги.

Ряди плиток повинні бути строго на одній прямій. Після того як фон буде готовий, настилають фризову, а в останню чергу – пристінні ряди.

Цілком допустимо вести роботи у зворотному порядку, тобто спочатку укласти фризові смуги, потім фон підлоги і тільки потім приступати до занепаду пристінних плиток.

Від якості підготовки поверхні залежить довговічність і міцність декоративної штукатурки. Недоброякісна підготовка призводить до того, що накривка із ґрунтом відвалюється.

До підготовки поверхні оглядають, видаляють місця, що слабо тримаються.

Потім поверхню насікають, вибирають шви, очищають від пилу, бруду. Після цього приступають до провішування, набивання цвяхів, влаштування марок і маяків для попереднього шару, що складається з обризку та ґрунту.

За 1-3 год до нанесення попереднього шару поверхні змочують водою так, щоб вона ввібралася основою на деяку його товщину. Це роблять для того, щоб уникнути швидкого відсмоктування розчину вологи, необхідної для нормального твердіння розчину.

Спочатку наносять обрызг, на нього шари розчину ґрунтового шару рівня маяків. Ґрунтовий шар вирівнюють і подряпують клітинами за допомогою відрізування, цвяхи, гребінки у вигляді граблів (у дерев’яний брусок набивають цвяхи) або циклі.

Якщо маяки виготовлені з того ж розчину, що й ґрунт, їх залишають у ґрунті та насікають. Маяки з гіпсу вирубують, розчищають під ними основу і оштукатурюють вирубане місце тим самим розчином, яким виконувався підготовчий шар.

Для кожного виду декоративних штукатурок застосовують свій розчин для попереднього шару. Склад грунту підбирають до складу накривки, Його міцність повинна бути трохи вищою за міцність накривання. Невідповідність щодо міцності та щільності підготовчих шарів з накривочними призводить до їх розшаровування. Якщо підготовчий шар виявиться більш щільним, з найменшою кількістю пір, то шар накривок може мати з ним слабке зчеплення і відшаровуватиметься. Якщо накривальний шар буде міцнішим за підготовчий, то при обробці він може відшаровуватися від поверхні.

Залежно від в’яжучого матеріалу, що застосовується в розчинах, підготовчі шари витримують вологими від 6 до 12 днів, поливаючи їх водою по 3-4 рази на день. У вітряну, а також спекотну погоду поверхню ґрунту завішують рогожею або мішковиною і систематично зволожують протягом 4-7 днів, вапняно-цементні та вапняні розчини – не рідше 2 разів на день і цементно-вапняні та цементні – не менше 3-4 разів день.

Підготовчий шар оглядають та розрізають тріщини. Якщо місцями штукатурка відстає від поверхні, її видаляють і наносять шар свіжого розчину. Усі виправлення повинні бути виявлені не пізніше ніж за 4 дні до нанесення декоративного розчину.

Товщина попереднього шару під будь-який вид декоративної штукатурки повинна бути 15-20 мм. Це необхідно для того, щоб уникнути утворення висолів, що порушують однотонність накривання. Розчини наносять звичайним способом, але добре ущільнюють, щоб уникнути раковин, які можуть продавлюватися під час обробки накривання.

Плитка укладається на спеціальний клей, який продається у магазині у вигляді порошку. Можна використовувати і цементно-піщаний розчин із розрахунку 1 частина цементу на 4 частини піску. Рівномірність товщини клею досягають за допомогою зубчастого шпателя.
Плитку перед укладанням бажано замочити в тазі або відрі. На внутрішній бік плитки шпателем укладається клей і розрівнюється зубчастим шпателем. Якщо плитка невеликого розміру, то застосовується шпатель із зубами висотою до 3 мм.

Для великих плиток краще взяти шпатель із зубами висотою до 5 мм. Клей чи розчин повинен займати 75-80% поверхні плитки.
Укладання плитки для підлоги проводиться в наступній послідовності:
1. Щоб відміряти прямий кут, слід уздовж стіни прикласти лінійку. Встик до неї встановлюється косинець і відкреслюється перпендикулярна лінія. Лінію слід продовжити до протилежної стіни за допомогою рулетки або довгої рейки.
2. Починати роботу слід від стіни протилежної дверному отвору, тому що ходити по свіжоукладеній плитці не рекомендується. Відрізаний кахель по можливості розташовується вздовж стін.
3. Уся плитка укладається на одному рівні. Строго слідкуйте, щоб кути або грані плитки не височіли над іншими, а також не були втоплені.
4. Низ дверного косяка можна обкласти нарізаною плиткою або, що зручніше, відпиляти нижню частину косяка на висоту кладки, а плитку укласти під ним.
5. Кожну плитку, перш ніж приклеїти, слід приміряти. Це потрібно для того, щоб досягти рівності країв.
6. Затирання для швів слід наносити після повного висихання поверхні. Так роблять тому, що починати затирання швів потрібно також від стіни, протилежної дверному отвору.

Фрезерні роботи або фрезерування – вкрай популярний метод виготовлення виробів з металу. Свою назву такий спосіб впливу на матеріал отримав від інструменту – фрези – який застосовується у процесі. Фрезерування відрізняється дуже високою швидкістю роботи і, відповідно, ККД, тому воно стало дуже популярним і широко застосовується в промисловості. Найкраще фрезерні роботи показують себе, коли необхідно отримати велику кількість абсолютно однакових деталей із високою точністю.

класифікації

Спосіб обробки фрезою класифікують по-різному, все залежить від того, що саме хочуть позначити як найбільш значуще:
1. Горизонтальне чи вертикальне. Ця класифікація залежить від способу закріплення заготовки на верстаті. Найчастіше використовують універсальні фрезерні верстати, що дозволяють проводити роботу під будь-яким кутом та у будь-якій площині;
2. Торцеве, фасонне, кінцеве і т.д. – Класифікація, яка залежить від типу самої фрези. Наприклад, великі поверхні фрезерують торцевим способом, а профілі зазвичай фасонним;
3. Також фрезерні роботи класифікують у напрямку руху фрези. Підзубний спосіб – коли фреза приминає заготівлю. В цьому випадку отвір виходить чистим, проте є певний ризик розриву заготовки. Назубний – коли рух кромки йде назустріч робочій поверхні. За фактом, у роботі для більшої ефективності застосовуються обидва способи.

Робочим місцем токаря називається ділянка виробничої площі цеху, оснащена; одним або декількома верстатами з комплектом приладдя; комплектом технологічного оснащення, що складається з різних пристроїв, ріжучого, вимірювального та допоміжного інструментів; комплектом технічної документації,

постійно перебуває на робочому місці (інструкції, довідники, допоміжні таблиці тощо); комплектом предметів догляду за верстатом (маслята, щітки, гачки, совки, обтиральні матеріали тощо); інструментальними шафами, підставками, планшетами, стелажами тощо; пересувний та переносний тарою для заготовок та виготовлених деталей; підніжними ґратами, табуретами чи стільцями. Комплект технологічного оснащення та комплект предметів догляду (за верстатом та робочим місцем) постійного користування встановлюються залежно від характеру виконуваних робіт, типу верстата та типу виробництва. Найбільшою кількістю такого оснащення мають токарі, що працюють в умовах одиничного і дрібносерійного виробництв, і значно меншим — токарі, що працюють в умовах серійного і великосерійного виробництв. Планування робочого місця, як і його оснащення, залежать від багатьох факторів, у тому числі від типу верстата та його габаритних розмірів та форми заготовок, типу та організації виробництва та ін.

Інструментальна шафа в цьому випадку розташовується з правого боку від робочого, а стелаж для деталей зліва, якщо токар встановлює заготовку і знімає оброблені деталі правою рукою, то інструментальна шафа розташовується з лівого боку від робочого, а стелаж – з правого. Перед верстатом на підлозі укладають дерев’яні ґрати. Висоту розташування ґрат вибирають залежно від зростання робітника.

У верхній ящику інструментальної шафи зберігають креслення, технологічні карти, робочі вбрання, довідники, вимірювальні інструменти, в середньому — різці, що згруповані за типами та розмірами. Нижче послідовно мають у своєму розпорядженні ріжучі інструменти, перехідні втулки, центри, хомутики, підкладки. У нижнє відділення укладають патрони, а також кулачки до них. Не слід захаращувати шафу зайвим запасом інструменту: все необхідне для роботи краще отримувати на початку зміни з комори. Перед початком роботи всі предмети, які беруть правою рукою, мають праворуч від робітника; а предмети, що беруть лівою рукою, — ліворуч; предмети, якими користуються частіше (наприклад, ключ патрона), кладуть ближче до робітника, ніж предмети, якими користуються рідше (наприклад, ключ різцетримача). Часті ключі і підкладки укладають на лоток, який поміщають на передній бабці, станині або на спеціальній стійці.

Робоче місце важливо завжди утримувати в чистоті, так як бруд і безлад приводять до втрати робочого часу, шлюбу, нещасних випадків, простою та передчасного зносу верстата. Підлога на робочому місці повинна бути рівною і чистою, не мати патьоків масла і мастильно-охолоджувальної рідини. Робоче приміщення обладнується пристроями для видалення забрудненого повітря та притоку свіжого.

Температура повітря в цеху (майстерні) має бути 15 – 18 градусів С.

Для досягнення високої продуктивності праці при найповнішому використанні технічних можливостей виробничого обладнання та за нормального фізичного навантаження працюючого організація робочого місця повинна відповідати вимогам наукової організації праці (НОТ).

Наукова організація праці передбачає: раціональне планування робочого місця; оснащення робочого місця необхідним комплектом інвентарю, пристосувань, ріжучого та вимірювального інструменту; своєчасне подання необхідної кількості заготовок на робоче місце та вивіз готових деталей або переміщення їх на сусіднє робоче місце; своєчасний контроль деталей контролером відділу технічного контролю (ВТК); чітку організацію отримання та здачі інструментів, їх своєчасне заточування; своєчасне забезпечення технічною документацією (кресленнями, операційними картками, робочими вбраннями); використання найбільш раціональних режимів різання.

Токар зобов’язаний обслуговувати своє робоче місце: щодня прибирати верстат і навколоверстатний простір, проводити очищення мастильно-охолоджувальної рідини і т.д.